Пилки по влаштуванню поділяються на лучкові, дворучні, ножівки і відносно недавно з'явилися ланцюгові пилки. Пила являє собою сталеве полотно з нарізаними по одній кромці зубами. Зуби перерізають волокна деревини і видаляють стружку з пропила. На дворічних пилах, через певне число ріжучих зубів, іноді роблять зуби-викидачі тирси. Такі зуби НЕ заточують.

Висловлю свою суб'єктивну думку про пилах, стосовно до туризму. Всі перераховані вище пили, були мною випробувані в похідних умовах. Можливо, моя думка помилкова, засноване на багаторічній звичці пиляти певними пилами.

Лучкові пилки. У лучкових пив, полотно натягується за допомогою дерев'яного верстата або металевого цибульки, що створює зручність для пиляння одному. Власне на цьому зручності і закінчуються. Вся конструкція в зібраному вигляді незручна для перенесення в рюкзаку через свою громіздкість. Можна звичайно в розібраному вигляді переносити, але збільшується ймовірність втрати або поломки складових частин. Потім, відчуваю якесь внутрішнє неприйняття збірних конструкцій - при перевезенні добре, але кожен день збирати і розбирати ... нехай і просто - ні вже! Пробував носити з собою тільки полотно, а цибулька робити на місці з гілки. Теж не сподобалося. Навіть у тайзі не відразу знайдеш відповідну гілку, потім її треба підготувати, і зібрати пилку. Клопітно якось, а взимку майже неможливо - сирі гілки на морозі ламаються як сухі. Ще незручність: буває необхідність підпиляти дерево, що впало знизу (при пилянні зверху, деревом затискає пилку) - цибулька не скрізь пролазить.

Дворучні пили. Полотно пилки з двома ручками. Оптимальна пила для лісових походів в холодну пору року. Та й влітку на довготривалих базових стоянках непогано мати дворучки. Якщо вага і об'єм не критичні, пилку краще залишити як є, не переробляти в туристський варіант. Для тривалих походів непогано буде трохи зменшити розміри пилки. Але тут треба не перестаратися, не робити занадто вузьке і коротке полотно, не перетворювати на пилку для лобзика. У мене двуручная пила довжиною від ручки до ручки 800мм, найбільша ширина 90мм. Пилкою таких розмірів, можна обробляти колоди діаметром до 30-35 см. Пила не вимагає підготовки - дістав з рюкзака, розчохлив, і тупо пілішь - не треба на морозі нічого збирати і міркувати. Взимку, коли заготівля дров нерідко відбувається в темряві - простота конструкції не завадить. Пиляти дворучки цілком можна і одному. Чохол - смужка щільної тканини складеної в три рази і прострочена. До чохла пришиті три в'язочка. Тряпочних чохол практичніше - чохли з ПХВ і гумових шлангів на морозі дубеют. Місця в рюкзаку така пила займає зовсім не багато. Пилу ставлю в рюкзак вертикально, з боку.

Ножівки. Полотно пилки з однією ручкою. У мене ножівка саморобна, з шматка дворучної пилки. Застосовується як в холодну пору, так і влітку. Восени, з ночівлями біля багаття. Взимку, в одиночних виходах в ліс. Влітку, на сплаві по тайгових заваленим речкам. Ножівкою зручно сидячи в човні, перепилювати впали у воду дерева. Пиляти можна практично з будь-якого становища. Єдине обмеження застосування ножівки - це колоди великого діаметру. Ножівкою зручно нарізати снігові цеглини. Чохол - з брезенту, у вигляді піхов.

Ланцюгові пилки. Складна пила, що складається з безлічі ланок-зубів з'єднаних між собою заклепками. Переваги пилки: малі розміри і вагу. Можливість пиляти одному - власне для цього мабуть і створювалася. Істотний недолік: вузька спеціалізація. Ланцюг добре пиляє колоди 6 - 12 см. Пиляти колоди меншого діаметру немає сенсу - легше перерубати сокирою. Великі діаметри пильщик просто не подужає фізично. При валці сушіни поодинці, дерево норовить впасти на пильщика т.к. пропив робиться з протилежного боку дерева. Треба періодично припиняти пиляння і перевіряти міцність недопилу. Надійність пили багато в чому залежить від якості заклепок - з часом можливо перетирання і випадання заклепок. Під чохол для ланцюгової пили зручно використовувати верхонки.

Для всіх пив вирішив провести тест так сказати в лабораторних умовах - у себе у дворі. Для експерименту взяв сухе соснове бревнишко діаметром 14 см - не тонкі, і не товсте. По черзі, різними пилами відпилюють по чурочкі. Пиляв, не поспішаючи, як би це робив у лісі, при заготівлі дров. Всі пили були наточени. Для кожної пили створив оптимальні умови для роботи. Цибулькою, дворучки і ножівкою пиляв на к о злах. Для ланцюга, колода поклав на землю, спершись один край на чурочкі. Відсічення часу робив секундоміром. Ось що вийшло:

Ножівка - 46 сек. Полотно з великим зубом. Пиляти цілком зручно.

Дворучна пила - 52 сек. Пиляв один, без використання відтяжок і інших пристосувань. Удвох пиляти буде явно швидше. За відчуттями, пиляти дворучки легше, ніж іншими пилами, навіть одному.

Лучок - 53 сек. Полотно з дрібним зубом. Пілітся відносно легко.

Ланцюгова пила - 56 сек. За відчуттями, довелося докласти найбільше зусиль.

Пили для поздовжнього й поперечного розпилювання деревини відрізняються формою зуба. Для поперечного пиляння, зуби пилки роблять у формі рівнобедреного трикутника. Для поздовжнього пиляння - косий трикутник "вовчий зуб". Є ще зуби для змішаного поздовжньо-поперечного пиляння. У туристських походах, розпилювання дерева вздовж волокон, практично не потрібна. Головне завдання - звалити сушину і обробити на потрібну кількість чурок (колод). Зусилля, витрачені на пиляння, багато в чому залежать від заточування і розведення зубів пилки. У процесі пиляння, зуби затупляются, тобто відбувається закруглення кромок зуба. Найшвидше тупітся вершина зуба. Пиляти такий пилкою одне мука - витрачається багато сил і часу для розпилювання колоди навіть невеликого діаметру.

Перед тим, як почати підготовку пилки до роботи, її оглядають - в якому стані зуби, чи є розлучення. У тупих зубів видно світла смужка по кромці, у гостро наточеного зуба, кромки не видно. Так само можна визначати "на око", гостроту будь-якого іншого різального інструменту.

Якщо пила стара і висота зубів сильно відрізняється один від одного, їх вирівнюють напилком, затиснутим в спеціальну дерев'яну колодку. Зуби вирівнюють, природно до заточування, після розведення.

Пристосування для вирівнювання висоти зубів пилки

Розлучення зубів. Для більш вільного руху полотна пилки в пропиле, виробляють розлучення зубів. Зуби по черзі відгинають в різні сторони на одну і ту ж величину за допомогою розводки. Відгинають зуб розводкою приблизно на середині висоти зуба. Розводка - пристосування для розведення зубів пилки у вигляді пластини з прорізом. Розведення зубів, в крайньому випадку, можна зробити розвідним ключем. Рекомендують для м'яких порід дерев зуби розводити більше, а для твердих менше, але це навряд чи нас влаштує - в лісі вибирати особливо не доводиться - дерева зустрічаються різної щільності і вологості. З розводкою треба трохи поекспериментувати і підібрати оптимальну, приблизно 0.3-0.5 мм на один бік. У кожному разі розводити зуби слід не більше товщини полотна на обидві сторони. Розводку краще робити до заточки.

Розводка

Заточення зубів пилки

Заточення пив. Заточують зуби пилки за допомогою трикутного напилка. Процес цей не складний, але вимагає терпіння. Полотно пилки затискають в дерев'яні або металеві тиси. Якщо тисів немає, пилку треба зафіксувати на нерухомому предметі, скажімо, на краю стола або табурета. Заточення зубів проводиться через зуб, спочатку з одного, потім з іншого боку полотна. З обох граней зуба знімається метал типу фаски, приблизно під кутом 60 град. до полотна, що відповідає куту профілю тригранного напилка. При цьому з вершини зуба знімається трохи більше металу, ніж у підстави. Натиск на напилок здійснюється тільки при русі вперед. Зворотний хід вільний, злегка відриваючи напилок від поверхні. Не слід, пробуючи гостроту заточки, пальцем проводити по зубу - напилок буде прослизати по плівці жиру, залишеної на металі. Удачи!

Читайте також: Фіто чаї: Грудні чаї.

Цікавий факт

Під поверхнею океанів знаходяться найбільші гірські ланцюги, які охоплюють поверхню земної кулі, як шви на бейсбольному м'ячі.