2018.04.19 16:34

Вибір і заготівля дров



Вибір і заготівля дров

Вибір і заготівля дров

У попередніх розділах про дрова було сказано тільки одне: вони повинні бути сухими. Поговоримо тепер про них більш докладно. Кращі дрова з хвойних дерев. У бувалих мандрівників прийнято віддавати перевагу сосні і кедру, так як вони мало іскрять. Однак це має істотне значення тільки в тому випадку, якщо має ночівля не в наметі, а поряд з вогнем, так що юні туристи можуть вважати, що ялина нітрохи не гірше сосни і кедра. Добре горять також суха модрина і ялиця. Остання, щоправда, часто "стріляє" вуглинками. З листяних порід краще інших береза, але навіть вона вважається гірше хвойних дерев. Це нерідко дивує тих, хто мав раніше справу з пічним опаленням: при покупці дров завжди віддають перевагу березовим.

Справа в тому, що покупні дрова попередньо просушують. Та до того ж їх і після покупки зазвичай не відразу пускають в справу, а складають у стіс, де вони ще підсихають. У цих умовах береза, дійсно, економічніше сосни та ялини. Інакше йде справа в лісі, де дрова йдуть у вогонь негайно. Сухостійна береза майже завжди гнила, тим більше що впала, яка зазвичай взагалі перетворюється на труху. Ні гниляк, ні труха на вогнище, зрозуміло, не годяться. А ось хвойні породи значно менше схильні до гниття цьому перешкоджає смола.

Якщо на дрова беруть дерево, що впало, то його слід спочатку, спробувати сокирою і переконатися, чи не гниле воно. Бажано перевірити дерево таким чином в декількох місцях (хоча б у двох). Дуже часто дерево гниє нерівномірно: на цілком придатному для багаття дереві раптом виявляється ділянка з гнилизною або, навпаки, на гнилій Лесине десь збережеться суха деревина. Якщо бівак влаштований порівняно недалеко від населеного пункту, де ліс добре очищений і від сухостою, і від хмизу, і навіть від сухих сучків, то можна з гріхом навпіл набрати палива на вогнище, наколів товстої тріски від сухих пнів, що залишилися від раніше спиляних дерев. Втім, з такою необхідністю туристи зустрічаються рідко: майже завжди можна пройти пару зайвих кілометрів і влаштувати бівак там, де нескладно знайти дрова.

Заготовлюючи дрова для свого багаття, юним туристам практично не доводиться стикатися з необхідністю валити скільки-небудь великі сухостійні дерева. Зазвичай сухих сучків, хмизу і, нарешті, кілька тонких сухих ялиночок буває цілком достатньо, щоб зварити їжу і посидіти біля вогню. Однак така необхідність може і зустрітися небудь надзвичайної ситуації, наприклад при необхідності розвести багаття "три колоди" у разі незапланованої ночівлі в лісі в холодну пору року. Тому не заважає знати, як потрібно валити велике дерево. Насамперед, треба обійти навколо дерева на відстані декількох метрів і подивитися, не має Чи воно природного нахилу. Якщо дерево має скільки помітний природний нахил, то валити його треба в цьому ж напрямку. Завалити дерево в напрямку, відмінному від природного нахилу, зуміють тільки люди, що мають достатній досвід. Юним же туристам не слід і намагатися цього робити. Далі, треба оцінити, як впаде дерево, що не зависне чи воно, зачепившись верхівкою за гілки сусідніх дерев. Знімати зависле дерево справа клопітка і не завжди безпечне. Часто буває доцільно не витрачати сили і не рубати дерево, яке, швидше за все, зависне при падінні, а відразу підшукувати інше, більш відповідне. Якщо дерево росте на якомусь схилі, слід прикинути, чи не скотиться воно при падінні далеко вниз, звідки його буде важко дістати, а якщо дерево стоїть біля місця біваку, то чи не впаде воно на табір.

Часто буває, що рубати дерево заважають сусідні кущі або гілки близько зростаючих дерев. Їх треба прибрати, щоб не заважали працювати, і щоб при падінні дерева можна було швидко відійти в сторону. Відійти вбік можуть перешкодити також валежіни або сучки, що лежать під ногами. Їх теж треба заздалегідь прибрати.

Рубають дерево таким чином.

Рис. 25. Послідовність ударів при рубці дерева.

Спочатку з того боку, куди повинно дерево впасти, роблять підруб, приблизно на третину або на чверть діаметра стовбура. Потім починають робити підруб з протилежного боку (приблизно на долоню вище першого підрубування). Коли другий підруб стане досить глибоким, дерево падає під дією власної ваги. Якщо ж зустрічний підруб не зробити, це призведе до зайвої роботі:

щоб дістатися сокирою до останніх шарів деревини, що утримують дерево у вертикальному положенні, доводиться сильно розширювати зроблений підруб. Крім того, працювати без зустрічного підрубування небезпечно: при падінні дерево щепітся, і ця тріска, подібно пружині, може сильно відкинути комель тому, саме в ту сторону, де стоїть турист, підробити дерево. Валити дерево, підрубуючи його рівномірно з усіх боку, по колу, нераціонально.

Коли підрубують дерево, то чергують два роду ударів. Перший, що наноситься під гострим кутом, повинен глибше проникнути в товщу дерева. Другий удар доводиться трохи нижче і під менш гострим кутом. Їм вибивають підтяту деревину. Черговий удар йде під тим же кутом, що і перший, але на 1 2 см вище по стовбуру, а наступний в глиб підрубування, щоб вибрати деревину, підтяту попереднім ударом, і т. д. Звичайно, на практиці часто-густо доводиться проводити не один, а два або три однакових удари поспіль, але суть справи від цього не змінюється.

З дерева, що впало треба, передусім, зняти сучки, пройшовши вздовж нього з сокирою. Гілки тут же збирають у купу. Вони теж підуть у вогнище. Після цього можна обробляти стовбур на поліна потрібної довжини. Намагатися зробити це до того, як дерево осучковано, не слід. Впало дерево майже завжди лежить, спираючись на гілки. Якщо в такому положенні почати рубати стовбур, то гілки будуть амортизувати удари сокири. Сил буде йти багато, а ефект буде незначним.

Існує правило ніколи не рубати дрова на землі або на каменях. Навіть у м'якому грунті завжди є піщинки і дрібні камені. При невдалому ударі сокира встромляється в землю, після чого на ньому майже завжди з'являються великі чи малі щербини, він швидко тупиться. Працювати таким сокирою дуже важко. Тому при обробленні поваленого дерева потрібно обов'язково підкласти під нього яке-небудь поліно або плашку, товсту гілку, нарешті. Якщо під рукою нічого підходящого не виявилося, можна підтягти зрубане дерево до пня або виступаючому із землі корені. Після, того як відрубано перше поліно, далі можна підкладати вже його.

При обробленні дерева на поліна, так само як і при валки, чергують підрубували і вибивають деревину удари. Тільки при валки удар знизу нанести можна, тому замах завжди робиться з одного плеча, а обидва роду ударів відрізняються тільки кутом нахилу, під яким лезо сокири входить в стовбур. При рубці лежачого дерева можна чергувати удари з замахом з одного й іншого плеча. Один удар підрубує деревину, а другий (зустрічний) з замахом з іншого плеча вибиває її. Роблять підруб на лежачому колоді не зверху, а трохи збоку, на тій стороні, яка звернена від рубає. Коли підруб стане досить глибоким, тоді його можна залишити, переступити через лежачу колоду і почати новий такий же підруб, але з іншого боку. Звичайно, місце для нового підрубування потрібно вибрати так, щоб він через якийсь час зімкнувся з першим підробити. Цього зазвичай буває достатньо, щоб розрубати не надто товсте дерево.

Обробляючи лежаче дерево, багато хто любить придавлювати його зверху однією ногою. При цьому стверджують, що виходить (зручна робоча стійка і, крім того, колода утримується від зсувів. Що стосується стійки, то тут все залежить від звички: можна працювати і не ставлячи ногу на колоду, і це буде нітрохи не гірше. Утримувати колоду ногою , дійсно, зручно, але вся біда в тому, що при цьому нога опиняється в небажаної близькості від завершального удару сокири. А рубана рана, яку залишає сокира, супроводжується великою крововтратою і, як правило, вимагає накладання швів в лікарні. Бинтом і йодом тут не обійдешся. Недарма кажуть, що добре спрямований сокира не менш небезпечний, ніж заряджена рушниця. Якщо хто-небудь з учасників походу поранив ногу сокирою, то на цьому похід зазвичай закінчується не тільки для нього самого, а й для його товаришів. Далі починається евакуація потерпілого.

І все-таки, незважаючи на все сказане, такий прийом, як придавливание колоди ногою, залишається невикорінним. Занадто складно споруджувати які-небудь пристрою, щоб утримати колоду, якщо воно починає переміщатися при ударах. Занадто заманливо, не витрачаючи часу, притримати його ногою.

Тому навряд чи слід категорично забороняти такий прийом. Краще розберемо, як при цьому звести ймовірність травми до мінімуму.

Рис. 26. Прийоми оброблення дерева: а правильно, б неправильно.

Насамперед, придавлюючи колоду ногою, потрібно ставити її не безпосередньо перед собою, а трохи убік, тоді можна зробити підруб ближче до опорної нозі, що стоїть на грунті за колодою. А зачепити її, зірвавшись при ударі, сокиру практично не може. Далі, придавивши колоду зверху, не слід робити підруб теж зверху. Нехай підруб буде на протилежній від рубає стороні колоди. Зірвавшись, сокиру рікошетіруют зазвичай вздовж колоди. У першому випадку він легко може зачепити по нозі, у другому випадку проскочить мимо.

Після того як нарубані поліна, треба хоча б частину з них розколоти вздовж на дві, а якщо поліно товсте на чотири частини. Розколоті уздовж поліна швидше розгораються. Крім того, з них легко виготовити дрова всіх розмірів, аж до самих тонких лучінок, необхідних для розведення багаття. Колоти поліна, поставивши їх сторч, зручно тільки в тому випадку, якщо вони були Напиляєте пилкою і мають рівний зріз. Юні ж туристи у своїх походах, як правило, обходяться без пилки, а нарубані сокирою поліна вертикально поставити важко. Краще колоти такі поліна, поклавши одним кінцем на землю, а іншим на якусь опору (інша поліно, валежін і т. д.). Дуже поширена помилка, що зустрічається при цьому, полягає в тому, що поліно кладуть у напрямку до себе, та ще притримують нижній кінець ногою. Удар сокири в цьому випадку йде точно в напрямку ноги. Тому поліно потрібно покласти на опору в напрямку від себе, а удар, як і при обробленні колоди на поліна, наносити по тій частині, яка лежить на опорі.

Перш ніж почати колоти поліно, корисно оглянути його: чи немає на ньому сучків або тріщин. Тріщини досить часто зустрічаються в сухих стовбурах. У цих випадках краще спробувати розколоти поліно, використовуючи природну тріщину. Якщо поліно має сучки з якогось одного кінця, слід починати колоти його з іншого кінця, де сучків немає. Якщо сучки є з обох кінців, то треба колоти його з того кінця, де їх менше, і намагатися укласти поліно так, щоб удар припадав між сучками.

Іноді з першого ж удару поліно дає подовжню тріщину. Якщо цього не вийшло, потрібно постаратися другим ударом увігнати сокиру точно в те саме місце. І так може бути кілька разів. Після того як утворилася поздовжня тріщина, черговий удар наносять, вганяючи сокиру в кінець тріщини, щоб продовжити її. Якщо поліно не надто товсте, а тріщина пройшла на всю або майже всю довжину його, то не слід витягувати сокиру з деревини для наступного удару. Зробивши замах сокирою разом з поліном (сокиру при цьому тримають плазом), потрібно вдарити об опору кінцем поліна, протилежним тому, куди увійшов сокиру. Від цього удару поліно легко розколеться на дві частини. Тут треба пам'ятати, що при досить сильному ударі обидві половини поліна нерідко з силою злітають у повітря. Тому щоб не отримати травму, треба наносити удар не прямо перед собою, а трохи збоку, як кажуть туристи, "під руку". Тоді відлетіли частини поліна НЕ зачеплять рубає.

Читайте також: Тріщини на ступнях. Лікування.

 


Цікавий факт

Найбільший міський парк - Golden Gate National Recreation Area площею більше 30 тисяч га.